图1 盘扣的结构
Fig.1 Structure of traditional Chinese button knots
历史与文化
朱玲敏， 赵 明
(北京服装学院 服装艺术与工程学院，北京 100029)
摘要：盘扣作为重要的中国传统服饰元素，因其具有功能性和装饰性而被广泛运用。盘扣由远古结绳系带发展而来，秦朝出现“盘扣”雏形，使用于唐朝，普及于宋朝，清朝取代系带，民国时期到达巅峰，被沿用至今。前人的研究中，对于盘扣的起源与发展多为明清之后，而对明之前的研究较少，造型结构变化的研究著作更少。文章通过对中国传统盘扣藏品实物、文献资料的研究，归纳整理出盘扣的造型结构，总结出盘扣经历了从材质、造型结构到意蕴表达的全面演变过程，是一个从功能性到装饰性不断发展的过程，为中国传统盘扣造型结构的传承与创新提供合理依据。
关键词：中国传统盘扣；结构造型；历史演变；功能性；装饰性
源于对中国传统服饰的热爱，笔者通过对传统服饰和考古文献的研究，发现在传统服饰中，盘扣从起初的闭合功能发展到后来的装饰性以至于达到画龙点睛的作用，经历了一个漫长的历史过程[1]。在这个过程中，盘扣是一个从宽衣时代向窄衣时代过渡的标志性元素，它的造型结构演变过程与传统服饰造型的发展过程关系紧密。本文是对传统盘扣造型结构演变的整个历史脉络的研究，摸清它的文化流变现象，通过对变革期盘扣造型结构的分析，最终梳理出它的造型结构演变过程。
盘扣由盘纽、纽襻和襻花三部分组成，是中国传统服装上不可或缺的服饰配件之一，也是精美的手工艺品(图1)。“盘”是指编盘、编绕纽扣，“盘纽”是指纽扣结饰，其形式似算盘珠，故有“算盘疙瘩”之称；“襻”是指用衣料零头布制作的，在纽身后钉缀的花型图案，“纽襻”是指用于固定盘纽的襻套[2]。盘纽与纽襻的尾部装饰，即为襻花。襻花可分为空心与实心两种，空心襻花又有嵌心包花与无嵌心花两种[3]。自明清以来使用极为普遍，它取代了以往服饰上的各种系带，广泛应用于传统氅衣、马褂、坎肩、短袄、旗袍、汗衫、长衫等日常服饰上。盘纽与纽襻的尾部以直扣最为常见，在礼仪类传统服装上会将盘纽和纽襻的尾部加长，弯曲盘绕成各种图案形状，即襻花。襻花的图案可选取花卉、虫鸟或者篆体字等，也可选取有吉祥寓意的纹样，但不论有多复杂，因盘扣是由一条襻带编盘、回绕而成，通常具有一笔绘制的特点。
图1 盘扣的结构
Fig.1 Structure of traditional Chinese button knots
2.1 结绳记事——盘扣形成的源头
在历史上，中国传统盘扣的起源，要追溯到五千多年前，从先祖的结绳记事开始。东汉的郑玄在《周易注》中写道：“结绳为约，事大，大结其绳，事小，小结其绳。”在文字产生之前，绳结被用于记录捕获猎物数目，记录部落中重大的事件。绳结的位置、长短、颜色及系结方式都是重大事件的编码。据《易·系辞》载：“上古结绳而治，后世圣人易之以书契。”可见，在远古“结”被先人们赋予了“契”和“约”的诚信功能。此外，还有记载各种历史事件的作用，因此“绳结”备受人们尊重。相传伏羲氏创立学说之初，拉直绳子，捻线为“一”，这就代表“初”。一根绳子无论多长，用时被截断，这就有了一生二，二生三，三生万物的初级理论。盘扣就是一根绳的艺术,它的形成贯穿于整个人类发展史，积淀着中国古代文明，渗透了中华民族服饰文化的精髓，体现了博大精深的文化底蕴，这就是盘扣发展的源头。
东汉古籍《风俗通》中记载：“俗说开天辟地，未有人民，女娲搏黄土做人。剧务，力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土人，贫贱者，引绳人也。”这就把绳与人联系在了一起，通过盘结给予绳子生命，把随处可见的绳子用精致的材料编成不同造型，赋予它特殊的作用和文化意义。像神龙一样盘曲的绳子，象征华夏子孙是龙的传人。因为“绳”与“神”的谐音，古人把绳子认为是神的载体，用绳子编结出代表情感的图形，就是传情达意的图腾，此时盘扣的基本造型尚未产生。
2.2 宽衣博带——盘扣雏形的出现
古人着装从“宽衣博带”开始，最初的衣服上无纽扣，要想使衣服贴体、保暖、系牢，要用绳带打结束衣，谓之“衿”。“觹(xī)”则是贴身佩戴专门用于解结的工具。最早的衣服廓形宽松，仅靠绳带系结，这就是早期盘扣的雏形。早在商周时期古人就已使用腰带，多为丝帛所制的宽带。大带又名“绅带”，《礼记·玉藻》说绅带的长度“士三尺，有司二尺有五”，绅就是用丝带束紧腰部后下垂的部分。好的腰带用丝质，下垂部分名“襳褵(xiān lí)”，女子的长腰带名“绸缪”，打成环状活结为“纽”，打成死结为“缔”。因绅带过软，其上不好钩挂佩饰，因此又束较硬的革带。早期两头用短丝绳和环系结，有失美观。山西侯马市东周墓出土的陶范腰带上打的结，已初步具有盘扣的实用功能(图2)。西周时期开始流行组玉佩，由玉珠、玉璜、玉璧、玉珩等编缀而成，体现了佩戴者的高贵与权威。佩绶制度源于秦代，到汉代已经完善，并衍生出更加具体的规定。所谓绶，实际为一条丝缕编织而成的阔带，约三指宽，原本用于串连玉器，战国起用以系结官印。绶带与绳结作为身份地位的象征，在贵族统治阶级的生活中盛行。
图2 山西侯马市东周墓出土的陶范
Fig.2 Pottery mould unearthed from the tombs of the Eastern Zhou dynasty in Houma, Shanxi
春秋战国时期，服装以曲裾深衣、直裾单衣和襦裙为主，穿着时腰间以丝带打结固定服装。据考古推测，早在战国末期就已有一头用皮条或者布条扎系成的套(襻)，一头系结成疙瘩，用时把小疙瘩系进套里褡裢起来的褡襻，这就是盘扣的萌芽。秦兵马俑中的中级军吏俑胸甲上的褡襻清晰可见，整体呈一字形(图3)。此时盘扣结构基本形成，由于宽衣博带的服装形制特点，除了戎装之外，其他服装仍用绳带系结[4]。
盛唐时期，大袖对襟纱罗衫、长裙、帔帛搭配的服饰在贵族妇女中广为流行。绳结在服饰中主要表现为“披帛结绶”。陕西的唐代永泰公主墓壁画和新疆吐鲁番县阿斯塔那夫妇墓壁画中，有蝴蝶结出现在仕女的腰带上。日本正仓院的唐代大歌绿绫袍为墨书记载的天平胜宝四年，即唐玄宗天宝十一年(公元752年)，日本东大寺大佛开眼会时所用，缝缀于衣里襟缘、与衣表同料的盘扣，扣颈较短，成为中国传统盘扣研究的宝贵参考资料。正仓院所藏奈良朝上领袍(唐圆领袍)更清晰展现了盘扣的完整造型，这件衣服前片对称，右衽交领重叠部分的领缘处使用盘扣系结，使衣服不但严密，而且通过改变扣襻位置使领圈大小收放自如，与明清时期的系合方式不同(图4)。鉴于考古资料证实，自唐中期起，盘扣广泛使用于圆领袍服，形制已经健全，多为丝绸、棉麻质地，造型结构简单短小，一般使用三对，衣领用两对，腰部门襟处用一对。
图3 秦始皇陵1号坑中级军吏俑
Fig.3 Clay figure of intermediate military officer unearthed from No. 1 pit of the Mausoleum of the First Qin Emperor
图4 日本正仓院所藏奈良朝上领袍
Fig.4 Nara upturned collar robe in Shoso-in in Japan
宋代，受理学思想影响，服装以宽松为主，但要遮住全身，一改唐代坦胸露乳的服饰风格。故宫藏南宋彩绘广袖对襟短半臂和江西德安南宋周瑀墓出土的素罗褙子门襟处的盘扣，也充分证实盘扣在南宋已经被普遍使用。故宫藏南宋彩绘广袖对襟短半臂，门襟处的3对盘扣证实了盘扣至南宋已普遍使用(图5)。素罗褙子上带襻条的盘扣，襻条长度和清中后期相近，捻绳螺旋状造型，不似明清盘扣的襻条考究(图6)。据南宋周瑀墓出土服饰的情况来看，交领使用布纽应为当时普遍做法。而素纱圆领单衫由唐圆领袍发展而来，在圆交领处使用盘扣，腋下系带，考证了盘扣与系带的配搭使用，系带为主，盘扣为辅(图7)。
元代，关汉卿在《调风月》第二折中写到：“直到个天昏地黑，不肯更换衣袂；把兔胡解开，纽扣相离。”其中，“兔胡”是指一种用多层布缝制而成的宽腰带,干活时扎在腰间，行动利索有力，尾端用盘扣系结。由此可证实，盘扣在元代民间的使用已是常态。元刻《事林广记》插图中，可清晰看到坐着的官吏所穿袍服腋下有两对盘扣(图8)。洛阳市道北元墓出土的女俑，身穿对襟处配有两对盘扣的半臂(图9)。著名的辫线袄，在腋下腰侧位置缝缀多组用于束腰带的布纽，是辫线袄最典型的特征之一(图10)。另外，甘肃漳县元明汪世显家族墓出土的菱花织金锦抹胸，织金锦作面麻布作里，背后系带，形似背心，前开襟处有9对盘扣，而且一改之前的一字直扣结构，盘成小巧的菊花形，起到装饰性作用(图11)。由此证实，元代盘扣的使用更为普遍，造型结构开始丰富，装饰功能已被重视。
图5 故宫藏南宋彩绘广袖对襟短半臂
Fig.5 Short colored drawing loose sleeve front opening half-sleeve in the Southern Song dynasty in the Palace Museum
图6 江西德安南宋周瑀墓出土的素罗褙子局部上的盘扣
Fig.6 Button knots on the plain gauze jumper skirt unearthed from the Zhouyu tomb of the Southern Song dynasty in Dean of Jiangxi province
图7 江西德安南宋周瑀墓出土的矩纹纱交领单衫和素纱圆领单衫
Fig.7 Rectangular grain cross collar single-layer garment and plain gauze round collar single-layer garment unearthed from the Zhouyu tomb of the Southern Song dynasty in Dean of Jiangxi province
图8 元刻《事林广记》插图
Fig.8 Illustrations of Hiroki engraved in the Yuan dynasty
图9 洛阳市道北元墓出土的女俑及其所穿半臂
Fig.9 Stone carving maid and her “half-sleeve” unearthed from the North Yuan tomb in Luoyang
图10 元代辫线袄
Fig.10 Litzendraht wire coat in the Yuan dynasty
图11 甘肃漳县元明汪世显家族墓出土的菱花织金锦抹胸
Fig.11 Ryoxka gilt brocade boob tube top unearthed from the tomb of Wang Shixian’s family in the Yuan and Ming dynasties in Zhang county of Gansu province
综上所述，从春秋战国时期基本形制产生到元代被广泛使用，宽衣时代的盘扣经历了一个以系带为主盘扣为辅的漫长发展过程，造型结构以一字形为主，期间稍有变化，偶有软盘花扣出现。整个发展过程中多为布纽，简单素雅，且大多钉缀在门襟处的衣里边缘。
3.1 对襟盘纽——盘扣的后来居“上”
明代，市井文化繁盛，人们对人情世俗的玩味、荣华富贵的渴望都体现在了服饰穿着上。最突出的特点是在系带为主的基础上，衣服趋窄，前襟上部用金、银、玉石等各类材质的子母钮扣，富贵华丽。子母钮扣的发展也是一个渐变的过程，起初以布制盘扣为主，后来选用各类名贵材质，体现了华美豪奢的风格。明代的诸多墓葬中均能发现用玉、金、银、铜、锡等金属制作而成的盘扣，如首都博物馆藏定陵遗址出土的明孝靖皇后的红纱罗地彩绣百子金龙花卉女夹衣中就用了金嵌红宝石盘扣(图12)。明代顾氏墓出土的立领对襟衫上用了银纽扣。各种金属盘扣以子母扣结构居多，一般多用于外衣的领襟处，质地不同，造型各异。
图12 明孝靖皇后的红纱罗地彩绣百子女夹衣复制品(局部)
Fig.12 Replica (part) of women’s lined dress of colored embroidery on red gauze & silk of Empress Xiaojing of the Ming dynasty
除此之外，丝麻制盘扣仍在使用，如明万历帝定陵出土的立领对襟女衣上的丝绸盘扣和首都博物馆藏的明中期杂宝花卉纹缎方领对襟半臂，暗缝于门襟处衣里边缘的7对盘扣。另外，士庶服用的对襟罩甲和形似袈裟、用各色碎织锦料拼合而成的对襟水田衣上也都使用盘扣。通过考古发掘的文物不难看出，明代传统服饰中盘扣的影子处处皆是，钉缀方式由门襟处的衣里边缘逐渐改为衣表边缘，系带仍在使用。如江苏常州市武进区明代王洛家族墓出土的方领对襟短袖女衣，就采用了2对盘扣与一副系带并用的系合方式(表1)。
3.2 窄衣盘扣——盘扣渐趋兴盛
清代，随满族窄衣文化发展，服装以袍、褂、衫、裤、坎肩为主，改宽衣大袖为窄袖筒身，衣襟的系带已不再适用，被盘扣替代[5]。清朝时期意大利人郎世宁所画《乾隆皇帝大阅图》中乾隆所穿猎装和《纯惠皇贵妃吉服像》中纯惠皇贵妃所穿吉服的一字直盘扣清晰可见，均为金属圆钮头。满清宫廷贵族的男女服饰重点表现在服饰面料的华丽和刺绣工艺的考究上，搭配使用的盘扣一改明朝子母扣的形式，一般为金属或珠玉钮头的一字直盘扣(图13)。整体造型简单高贵，彰显威严，偶有简单小盘花扣。男子服饰上一般全部使用一字直扣，这样既遵循社会身份体制，又凸显硬朗、威武的气质，以巴图鲁坎肩最为典型(图14)。在甲胄上多用一字直盘扣系合，使甲胄严密而易于穿脱。民间男子服装基本使用直扣，少部分使用简单的葫芦扣或双耳扣等。汉族女子的服饰面料相对简单，刺绣面积较小，闭合件以直盘扣为主的同时，软盘花扣出现，造型结构日趋复杂，起到画龙点睛的装饰作用。与此同时，钮头的制作越来越考究，精工细作，繁复美观。
表1 墓葬出土的明代服饰及其结构
Tab.1 Ming dynasty costumes unearthed from tombs and their structures
图13 满清时期的坎肩
Fig.13 Waistcoat in the Qing dynasty
图14 满清时期巴图鲁坎肩
Fig.14 Baturu waistcoat in the Qing dynasty
清末，女子服饰上的盘扣运用已经成熟，一字直扣为主，实现其功能性；实心软盘花扣为辅，实现其装饰性，女子长袍上一般用一字直扣或者右胸配盘花扣[6]。北京服装学院民族服饰博物馆收藏了多件清末服饰，保存较为完整，对盘扣的测量研究起到至关重要的作用(表2)。
3.3 装饰为主——盘扣发展的巅峰
民国时期，虽然服饰变革激烈，但经改良后的传统服装依然被穿用。西风东渐，融合了中西方服饰美学的旗袍，作为时代服饰登上历史舞台，其简约优雅的格调与盘花扣的精致灵动相得益彰，为盘花扣创造了更好的发展沃土[7]。作为点睛之笔的盘花扣成为主流门襟闭合件，它汲取时代气息，造型结构变化较大，常见琵琶扣、一字扣、蝴蝶扣、兰花扣、菊花扣、凤凰扣等(图15)。盘花扣成为备受女性推崇的扣式，主要被运用在门襟的醒目位置，起画龙点睛的装饰作用，在盘制方法和造型上极尽巧妙，出现了实心硬盘包花盘扣[8-9]。
表2 北京服装学院民族服饰博物馆藏清代服饰
Tab.2 Qing dynasty costumes in the Ethnic Costume Museum of Beijing Institute of Fashion Technology
图15 传统盘扣的基本款式
Fig.15 Basic styles of traditional Chinese button knots
综上所述，在窄衣时代从明代市井文化下的子母盘扣造型的产生到清代一字直扣的兴盛(图16)，再到软盘花扣的丰富造型，以及硬盘花扣的多变造型，盘扣经历了一个从替代系带的功能性到多变造型的装饰性过程。整个发展过程中，盘扣的造型结构日趋完美，含蓄雅致，意蕴悠长[10]。中国传统盘扣经历了一个从功能性到装饰性、从简单造型到形式丰富、意蕴表达的演变过程。近些年，作为传统服饰装饰元素的盘扣，以极强的生命力丰富着人们的生活，被许多服装设计师用来点缀各类时装[11]。然而，传承的第一步是了解，民族服饰文化的传承还是要建立在对传统正确认识的基础之上，只有这样才能把民族服饰文化发扬光大。
图16 一字直扣造型结构演变
Fig.16 Evolution of shape and structure of straight traditional Chinese button knots
盘扣由结绳记事发展而来；春秋战国时期，戎装上出现皮制盘扣雏形，造型为一字直扣；唐代常服使用盘扣，以简单短小的棉布或丝麻质地直扣为主；宋、元时期延续使用直扣，偶有简单的软盘花扣出现。以上宽衣时期的门襟闭合件均以系带为主，盘扣作为辅助闭合件逐渐普及成熟。明代服饰造型趋窄，在延续直扣的同时，出现了金属、玉石等材质的各式子母扣。清代受窄衣文化影响，盘扣取代系带，成为中国服装的主流门襟闭合件，多为棉布或丝麻质地直扣，配合金属钮头；清末软盘花扣普及，造型主要以菊花、梅花、蝴蝶等吉祥寓意图案为主；民国时期承接清代使盘扣成为应用最为广泛的门襟闭合件，实心硬盘花扣盛行，造型多为蝴蝶、凤凰、兰花、寿字等，丝麻、棉布材质，精巧多样，画龙点睛，沿用至今。本文通过对中国传统盘扣造型结构的演变研究，以期为设计师提供更多设计参考。
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Evolution of shape and structure of traditional Chinese button knots
ZHU Lingmin, ZHAO Ming
(Clothing Art and Engineering College, Beijing Institute of Fashion Technology, Beijing 100029, China)
Abstract：Traditional Chinese button knots, as an important element of traditional Chinese costumes, are widely used for their function and ornamental features. Traditional Chinese button knots were derived from the acts of tying knots and lacking up in ancient times. The prototype emerged in the Qin dynasty. Traditional Chinese button knots were put into use in the Tang dynasty, popularized in the Song dynasty, replaced lacing up in the Qing dynasty, and were in vogue in the period of the Republic of China, and are still in use today. According to previous researches, it was widely considered that traditional Chinese button knots emerged and developed since the Ming and Qing dynasties. There are few researches made on the situation of traditional Chinese button knots before the Ming dynasty, let alone research works on the evolution of shape and structure of traditional Chinese button knots. This paper is intended to summarize the shape and structure of traditional Chinese button knots through researching material objects and document literatures of traditional Chinese button knots, and review the whole evolution process of traditional Chinese button knots from the perspectives of material, shape, structure, and connotation (which is a continuous development process from functionality to ornamentation), providing a reasonable basis for the inheritance and innovation of shape and structure of traditional Chinese button knots.
Key words：traditional Chinese button knot; shape and structure; historical evolution; functionality; ornamental
DOI：10.3969/j.issn.1001-7003.2017.06.013
收稿日期：2016-10-12;
修回日期：2017-05-04
基金项目：北京市科学技术委员会重点项目(D161100003916003)作者简介: 朱玲敏(1981—)，女，硕士研究生，研究方向为服装设计与创新。通信作者：赵明，副教授，mingzhao21@163.com。
中图分类号：TS941.498.2
文献标志码：B
文章编号：1001-7003(2017)06-0073-08 引用页码: 061301